孩子确实有点偏食，平日里只喜欢肉类、蛋类与豆腐。当问起吃什么菜下饭时，总会不假思索来一句“酱霸饭”。　

   其实，像他们零零后出生的孩子，对食物没有曾经饿肚子的我们那般渴求，因此对于家乡麦子酱自然谈不上有多喜爱，多中意了。只因孩子六岁之前留在外婆身边，在湖南农村成长的他，对酱霸饭记忆多些而已。又因其外婆对生活的调节，向来执行的是细水长流、荤素搭配，最怕的是“寅吃卯粮”与“好呷不留种”。所以孩子再小，连着吃两餐油荤，就会挑点酱喂饭。并说这样呷不会呷坏肠胃，不会呷滑嘴，荤素搭配着呷，不减饭，孩子饱食健康好带。所以既便挑食也能随便对付，热热的饭，摸一层薄薄的麦子酱，呼啦呼啦，一会便津津有味呷了。　

   是的，这酱，对于曾经的我们，确实另有一种情义。是吃在嘴里，忆在脑海的家的味道、故乡的味道，时光的味道。游子聊起“酱”，都有一肚子故事。　　

   先从酱的制作聊起吧，家乡麦子酱，从麦子到麦子酱，大体分三步：首先将麦子淘好泡好，蒸或煮透后，凉至室温;然后用簸箕或箩筐，通过稻草或黄丝茅保温发酵;发酵好晒干磨粉，然后套辣椒晒酱，装坛密封，大致成型。

   但作为曾经家家户户的“菜坛子”，上面三步只是序章。　　

   一坛好酱从装坛到开坛，一般需要再等七天。每次装好密封后，母亲总会郑重其事，将坛子盖盖好，用干净井水栓好坛子边，并说至少要等七天才能呷。　

   为什么非要等七天，明明在晒的过程中及装坛时酱钵与筷子上已尝过，且可尝可吃，亦香亦美味了，为什么呢?隐约听母亲解释，说酱与坛子亲近，才能成就一坛美味酱，说太阳暴晒后的酱火爆，只有与坛子静处七天，才能扯足地气，酱性才文和，呷起才带劲，才不会坏场合。也许是面对当时天大的诱惑(民以食为天)，大人想培养孩子的定力吧，让孩子明了，凡事不可一蹴而就，总是需要等一等，就如这新酱，明明已经很香很可口了，依然需要耐心等待。

   漫长的七天终于过去，母亲挖出半饭碗，红红的，透着油亮的新酱，散发着暖暖的酱香味，各自挑一筷子，往白米饭上一模，呼啦呼啦，三口五口干一碗，没有油水的岁月，半碗酱，却美美地各下三碗饭。那是一个“香”一个“爽”一个“饱”。

   但如此尽呷酱也不常有，因为每一坛酱，都是当时一家人的菜坛子。所以母亲在开坛之际，顺势将晒干水气的茄子条塞入酱坛。

   而每家的酱坛子，就像大地母亲般厚德载物，包容兼备。除了纯纯的辣酱外，还能酱诸多菜品，如茄子、辣椒、大蒜、生姜、藠头、黄瓜、冬瓜、萝卜条、刀把豆、黄花根、土毽子、葵花杆芯等等，凡不药人的蔬菜、野菜均可入坛，均可酱。均为多年的艰辛生活加了劲、添了味。

   说起酱坛子，有几道菜游子总是津津乐道，记忆犹新。如酱茄子，生茄子洗净、切条、滤干、入坛，两三天可吃，特入味，特进盐，绵绵的，咬小口，送半个红薯或半碗饭，那是一个香辣，一个饱食。至于“酱茄子”，除了实实在在的菜而外，家乡还有两言外之意。比如“口里含家酱茄子”——意为口齿不清，说话吞吞吐吐，表情达意不利索;“栾茄子”则为整个茄子困困地塞入酱坛，难进油盐而引申。“栾茄子”，一为学东西特慢特难，学艺三年还是“栾茄子”，既是七窍通六窍之意;二为固执，听不进劝解，一意孤行。聊天中听到此说辞，也许是不动声色的点评，也许是温和的打破。当然，如若说自己，那百分之九十是自谦，此时听话的你不妨顺势来一句“你哩房心像灯笼，花跳得很”。而此般聊天，比吃酱茄子够味。　

   酱刀把豆，那是另一特色，刀把豆比起豇豆、四季豆来，它扁平而宽，外型似刀把子，似水果刀，成熟的豆荚种子如同菠萝蜜核，褐紫色饱满。一荚三五颗豆子，如若不是专门留种，此豆采摘趁嫩，荚成豆未鼓时为佳。刀把豆印象中未新鲜吃过，要么切片入酱坛，要么晒干做扎菜。而这酱刀把豆，那是童年快乐美味的记忆。寸长、薄片，似春天刚冒土的“狗尾巴”，“小菇朵”。一荚能切二十来片，样子大同小异，煞是可爱。同样吃酱，如谁说我家有“刀把豆”，即刻似招蜂引蝶，一般孩子全拥到，桌上半碗“刀把豆”分分钟捡光(那时的我们除了饭自家鼎缸添，菜是走到哪家吃到哪家)。

   酱土键子(学名草石蚕草)，这是一种稀有物，土键子虽说是野生的，但往往未长成，早已扯了做猪草，偶尔在石缝中遇两株，犹如大海拾贝，小心翼翼挑出，苗做猪草，米黄或乳白、田螺型田螺大小的土键子宝贝般洗净入坛，酱好后，夹出，浓浓的酱香裹着淡淡的泥土芬芳，脆脆的、紧实、爽口。一年难得几回遇，反倒多了分记忆。

   至于酱黄花根，那是父亲首创。早些年，老家大势栽种黄花(金针花)，作为主要经济作物黄花菜除了产量高价钱好之外，其浑身是宝，叶子、杆杆都是农家难得的物品。这叶子，新鲜时可以切碎喂猪，干了即可填猪栏牛栏，编织小物件，亦可当柴。但栽种黄花非常幸苦，除了松土、施肥、培蔸、分蔸外，摘、晒是最滴汗的，顶着烈日、冒着风雨，在中午十二到一点之间摘完当天成熟的黄花，不能错也不能过，否则严重影响黄花等级与品质。等一季黄花摘完，杆叶收割后，农闲时节要分蔸。这黄花头两年新，再两年茂，三两年不分似蔸草。所以勤快的父亲每年都要翻出大量黄花蔸，精挑细选后，再分成小蔸，大面积栽种。因此每年翻蔸后，自然会留下许多泥鳅般饱满的黄花根。父亲想花叶都没有毒，这根应该也能吃吧，于是让母亲少许少许单独酱来尝。真可谓无心插柳，这酱黄花根比茄子脆，比萝卜条鲜，别有一种鲜香。栽种黄花的十来年间，黄花根也成了酱坛主角。为曾经物质匮乏时代的生活添色添彩，同时成为游子聊家乡酱不可跳过的章节。岁月如歌，生活如歌，酱黄花根亦如清泉流石之痕。然而，几十年后，其味其形其景其情依然印在脑海。　

   老家麦子酱除了“可酱万物”外，亦可荤可素，可主可佐。舀半碗酱，加一勺白白的猪油，放饭上一蒸，香味关不住，整个院子弥漫着绵长的，诱人的醇香。那是当年解馋的佳品山珍，如今想想，依然满口生津。若舀来炒回锅肉，烩猪脚、排骨等，那便是特色酱爆湘菜了。

   当然，要想做成一坛好酱，晒酱是关键。秋高气爽时节，老家常常多晴少雨。家家在禾堂坪架好木制三脚架，抬出或抱出大酱缸，酱缸口大底小，圆锥柱形的大酱缸稳稳地放置三脚架上，一年一度的晒酱正式而隆重地拉开序幕。　

这一摆一晒，像预约似的，家家户户齐出动，早晨搬出，傍晚收，每个院子几乎都有一个老人帮着晒，请与不请，老人都会主动自愿地帮忙，一天挨个搅拌十余次，晒它十多天，晒出醇香，晒出层油。而晒酱时日，也是孩子们最惬意之时，兴奋之情亦如过年。十来个小伙伴，顶着烈日，一边在禾堂坪打油板、摔钉子、抛子打逗等游戏，一面有人不时侦察大人动静，一些察看晒酱成色。然后一声咳嗽或一个手势，游戏中的孩子风一般飘至酱缸傍，主事孩子举着两尺长，半寸宽，扁扁的，专门拌酱的大竹筷子，挨个儿，一人一口。听到一声“各的草落孙”“各的鬼崽仔”，惊得偷酱吃的四散。有时吃的是刚晒半天的辣椒酱，生生的，闻着就辣鼻子，主事的尝一尝，连连吐舌头。不信闲的上，逮一大口，明明辣得滴汗闪泪花，却鸭子死了——嘴硬。于是在大家你不怕辣，我还嫌不辣中，较着劲偷吃。结果辣得嘴红脸红吸鼻子，或跳着脚，悉索嘴，冲去井边灌水，再到处找瓜豆、野果解辣。辣劲一过，又相约到其他院子看酱去了。

当然，一两孩子是不会干这事的，一是没有那兴趣，即便是走近酱缸，也会有意避开，有种瓜田不系履，李下不理冠的自觉;二是万一被人发现，会觉得没面子，尤其是被戏称“好呷婆”“好呷崽”，那会很长时间不敢看人。可孩子们一聚集，情形截然不同。所以那些年，那些孩子清楚每家晒多少酱，咸淡如何，香辣如何，是否加了甘草水等等。　

诚然，这酱制作原理一样，程序一样，但味道不尽相同，正如各家日子差不多，但每个孩子各有个性，各有特点，谁是谁家的，路人能辨。酱也一样各家有各家的味道。　　

当酱充分吸收阳光，透出油亮醇香后，装坛存储。

而存储更是一坛美味好酱的进行式。酱入坛后最忌生水与透风，如揭坛子盖不小心滴进栓坛子边水，未及时处理，酱便慢慢变味变坏，甚至生虫。就会坏一年菜坛子，会使女主人锁眉大半年。二是坛子边搞忘栓水，醇香的酱会带一种难闻的哼风气，且表面起白皮，吃一口皱一眉。因此能做好一坛好酱在蒸煮、发酵、暴晒;能保存好一坛好酱，则在平日的养护之中。一是不能用不干净的筷子或瓢入坛夹酱;二是坛子边不能干水，且坛子边水不宜过少，亦不宜过多，水多揭盖时容易滴水入坛，水少容易透风入坛，一般顶边三分之二最中正合适。

如今制酱，省略了蒸煮、发酵两大步，等晒酱季节直接到乡场称几斤酱麦子粉，拌好晒酱即成，也无需酱那么多菜品，主要是保留那份制作手艺，那份醇厚的酱香及睹物思情的念想。　

静坐细想，即便是这一坛普普通通的麦子酱，它需要时间培植，需要阳光照耀。它能容万物，却也有自己的原则，必须干净，必须密封好。酱如是，何况其他哩。   

一年又一年，一坛又一坛，或香醇、或咸辣、或美味、或一般般的家乡酱，伴我们度过寒暑、度过四季。在盐精助力，万物可酱的岁月中，挣钱酱霸饭、上学酱霸饭、赶考酱霸饭、出门酱霸饭是家常也是激励。常年的酱霸饭中，家乡辣酱滋养了父老乡亲的骨骼、强健了体魄、壮大了胆量，也沁润了大家的味蕾与记忆。它是主打菜，也是调味品，更是父老乡亲智应生活的大酱缸。无论何时，有酱霸饭，差什么、愁什么、怕什么?有酱霸饭亦醇厚亦香浓。

   作者简介: 陈友云,女，籍贯湖南邵东，西南文学网小说、散文编辑，贵州六盘水市戏剧家协会理事、办公室副主任，六盘水钟山区文学沙龙会员。作品散见于《贵州工人报》《首钢日报》《六盘水日报》《钟山文艺》《故园情》等报刊杂志。散文《母亲不想长寿》《童年记忆》《趣话吃鸡》曾多次在《水钢报》与水钢工会获一等奖、二等奖。

                    （编辑:杨荣昭）